Архив рубрики «Остальная Канада»

GTA5

18.04.2014
<<<<< Предыдущее

Больше мы никуда не ездили и не ходили, спокойно проводили время с друзьями на кухне, у гриля и в ресторациях. Потом собрали чемодан, сдали свою «Антилопу-Гну» на базу и отправились восвояси.

Восвоясях нас встретил Юрка, потом кошка, затем тихий и размеренный образ жизни и … комары.

Несколько последующих дней все спрашивали, как прошла поездка и не ездили ли мы «присматриваться». Некоторые думая, что знают мой бардак в голове лучше меня, понимающе подмигивали и говорили, что тоже об этом подумывают.

О чём я? А о том, что среди жителей Виннипега «нашего» профиля довольно популярно уезжать на поиски лучшей доли. Люди едут в Калгари, в Оттаву и конечно-же, в Торонто. Причины у всех разные — кто-то обладает редкой специальностью, у кого-то родственники, кому-то холодно, кому-то просто хочется жить в большом городе и быть причастным к чему-то крупному и известному. Есть такие, что ищут более высоких зарплат, есть такие, кто просто заходит в тупик стремлений и желаний и решает выйти из колеи.

Я хочу быть уверенным, что читатель понимает моё отношение к «уезжантам». БОльшая часть из людей, приехавших в Виннипег приехала по Манитобской провинциальной программе. Основная масса сюда приехала и честно попыталась обустроить своё будущее. Я видел немало таких примеров. И видел, как люди парились. В основном это ребята со специальностями несовместимыми с местным экономическим укладом. Я только приветствовал их решения об отъезде и абсолютно счастлив, что у них всё срослось на новом месте. Но я знаю немало других, которые просто до Виннипега так и не доехали. Скорее всего, уже будучи в кабинете иммиграционного офицера провинции они точно знали, чего хотят. Иммигрировать в Манитобу чуть легче, чем по федеральной программе. Люди банально использовали лазейку, добились своего и осели где-то там, рядом с Пирсоном. Бог им судья. Скорее всего никогда никаких санкций по отношению к этим людям не будет применено (хоть слухи и гуляют туда-сюда). Моя проблема в том, что эти люди в основной массе своей схитрожопили и благодаря их деятельности нормальным прямым ребятам попасть в Канаду стало с годами тяжелее.

Я не стану заниматься серьёзным экономическим анализом и сравнениями. Просто не имею достоверной информации и знаний, чтоб это сделать. Скажу просто — мне кажется, что один и тот-же человек заработает в Торонто больше буханок хлеба, чем в Виннипеге. Ненамного, но больше.

Дорожное полотно в GTA не идёт ни в какое сравнение с той лунной поверхностью, по которой в Виннипеге ездим мы. Шоссе широкие, гладкие, повсюду сложные 2-х уровневые развязки. Если шоссе свободно — поток идёт со скоростью 110-130 в час. Я слышал мнение, что вождение в Торонто агрессивнее, чем в Виннипеге. Скорее не агрессивнее, а жёстче. Откровенных грубостей, как например в Израиле, мы не увидели, но если в Виннипеге вы включите поворотник для перестроения, в 80% случаев машина сзади сбавит ход и даст вам сманеврировать. В Торонто на наш поворотник никто внимания не обращал, приходилось напрягаться и пихаться лоkтями.

Активность на дорогах очень высокая — жизнь кипит, а не просто булькает. Несмотря на развязки и альтенативные платные шоссе движение в часы пик — мучение. Когда я говорил об этом с местными, они просто пожимали плечами. Мол, привыкли. Понятно, в общем-то. Пробки — часть жизни и деваться от этого некуда. Нередки случаи, когда в день люди проводят в пути и два и три часа. Иногда на общественном транспорте, иногда за своим рулём (книжку не почитаешь, носом не поклюёшь). По возвращению домой я сделал небольшой опрос на виннипежском и торонтовском форуме. Вопрос был — сколько времени в день вы тратите на дорогу? Естественно, в Торонто всё сложнее. И конечно-же, всё объяснимо. У столицы Манитобы и размер не тот и финансов меньше крутится. Что примечательно, в Виннипеге по-деловому накидали цифры и пошли заниматься своими делами (комаров душить). В Торонто несколько человек подошли к делу нормально, а потом начались длинные разборки на тему засланных казачков и «сам дурак».

Вот тут — актуальный линк на сайт «The Star»:
Вкратце — Торонто было бы шикарным местом для жизни, если б не надо было ездить на работу. И Торонто занимает 19-е место в мире по времени поездки среди крупных городов мира, таких, как Нью-Йорк, или Барселона.

Здесь есть документ фирмы Том-Том (занимается разработкой навигационного оборудования)
Статистика, конечно же неприятная. Если погуглить, то можно найти ещё кучи всяких нелестных материалов, а в одном из них движение по GTA в часы пик даже охарактеризовано как «tragic». Бич, в общем. Ло тофф!

Стоимость земли в Торонто гораздо выше, чем в Виннипеге, что накладывает свой отпечаток на стиль жизни и строительство в черте GTA. Всё гораздо плотнее и этажность в миллионы раз выше. Жизнь гораздо более «городская». Очень высок процент так называемых «Townhouse». Гораздо большее число соседей в Торонто будет знать ваш ночной уклад и утренний рацион. Вместе с тем, архитектура живее и свежее, чем в столице Манитобы. Палитра красок на улицах гораздо более пёстрая и праздничная. Опять же — жизнь кипит. Нет места огородам.

Типичный городской ансамбль GTA

Типичный городской ансамбль GTA. Фото - Ф.Брайнин

Потребительская культура.

Когда-то мы слышали мнение, что в магазинах Торонто выбор в разы больше. Причём даже у одного и того-же ритейлера, такого, как “Home Depot”. Мы сошлись на том, что не в разы, но больше. Наверное, при переезде этот фактор можно не учитывать. Но, если в Виннипеге нужно что-то заказать, ждём неделями. В моём автомобиле вышла из строя кнопка электростеклоподьёмника и её доставляли в течение 10 дней. (Справедливости ради надо сказать, что для авто североамериканского производства такая кнопочка наверняка была бы в наличии даже в Виннипеге). В Торонто кнопочка оказалась на полке.

Для тех, кто очень привязан к продуктам из всяких разных предыдущих родин, Торонто без сомнения выглядит гораздо привлекательнее. Моя дочка прыгала от счастья так, что люди стояли и смотрели раскрыв рот. Всякая всяческая русско-украинско-израильская еда в огромных количествах. И мы не говорим о каком-то специализированном месте. Конкретно — обычный NoFrills на пересечении Centre и Westminster в Воне. Конечно-же, вся публика там очень понимающая по-русски и на иврите.

Нет в Виннипеге красивых магазинов европейских продуктов, совсем мало в Виннипеге фалафельных, ни разу не пробовал в виннипеге шуарму (шаверма по-русски?).

Подытожив — во всём, что касается потребления, Торонто, конечно хорошо впереди.

Ну, и наверное, очень актуальная тема, где Манитобе противопоставить нечего — ЗИМА. В Торонто зима теплее, но влажнее и… короче, — в Торонто зима на месяц короче.

В остальном — Канада, как Канада. Страховка на машины у нас дешевле, в Торонто очереди к врачам-специалистам короче. В Торонто немного легче с местами для малышей в детских садах и яслях. У нас есть комары, в Торонто их меньше.

В общем, на вкус и цвет, но мы пока не едем. Ах, да, на первый взгляд машины на дорогах GTA выглядят побогаче наших. Может это тоже показатель чего-то там.

Чуть не забыл — я часто принимал участие в дискуссиях на тему трудоустройства тут и там. Один из распространённых аргументов в пользу Торонто — количество обьявлений в разделе «Требуются». Помнится, человек — CNC показал мне 50 обьявлений в GTA против 7 в Виннипеге. Разница впечатляет, конечно, но только не надо забывать, что и число соискателей в Торонто гораздо выше, чем в Виннипеге.

Думайте сам, решайте сами, лететь, или не лететь. Пусть каждому сопутствует удача.
И будьте умными людьми — уезжая из Виннипега не лажайте его и не склоняйте публично на каждом угду, потому что казус может случиться. И да простят меня мои Торонтовские друзья — я не проникся. Всё ещё не проникся. Я из тех, кто уверен, что «Never say never», но я абсолютно не верю, на сей момент, что что-то кроме громадных денег может сооблазнить меня на переезд.

P.S. На сегодняшний день GTA -лидер по приросту населения в Северной Америке.

GTA4

18.04.2014
<<<<< Предыдущее

Ниагара. Слово, волшебное с детства. Окружено миллионами охов-вздохов, десятками легенд и мифов. Ниагара, в израильской интерпретации, — смывной бачок унитаза. Поначалу этот тонкий еврейский юмор меня умилял до колик в животе и даже мой левый тапочек хохотал точно также, как правый. Потом я понял, что плакать надо — для внушительной массы израильтян Ниагара — таки смывной бачок унитаза.

Ниагарский водопад, Подкова.

Ниагарский водопад, Подкова. Взято на http://hdwallpappers.com/

Ниагара — один из живописнейших, мощнейших и деньгокачательнейших водопадов мира. Ниагарский водопад большей частью своей принадлежит Канадской провинции Онтарио, меньшей штату Нью-Йорк(США). Забегая вперёд — мы не были на американской стороне(там был Черняков), но убедились своими глазами, что Канадская сторона объекта в разы живописнее. Ниагарский водопад расположен на реке Ниагара, спускающей воды великого озера Эри в великое озеро Онтарио. Ширина водопада американского участка — около 300 метров, канадского — около 800. Максимальная высота — более 50-ти метров. По водорасходу Ниагарский водопад (даже после построенных водоотборов) всё ещё мощнейший в Северной Америке. Строго говоря Ниагарский водопад представляет собой комплекс трёх водопадов, крупнейший из которых назван «Подкова» и принадлежит народу Онтарио. Ниагарский водопад образовался в результате всяких разных геологических процессов и таяния ледников в конце последнего ледникового периода. В различных источниках возраст его варьируется от 6 до 12 тыщ лет. За время своего существования водопад, благодаря эрроизии почвы, пропутешествовал вверх по течению реки на расстояние большее 10 км (некоторые источники считают, что на все 13). В оригинале скорость отступания водопада в иные года доходила до 3-х метров.

В результате общих инженерных усилий США и Канады эту цифру к концу 20-го столетия удалось довести до считанных сантиметров в год. Такого успеха добились благодаря усилению самого откоса и интенсивному отбору воды для нужд гидроэлектростанции. Несколько туннелей засасывают воду выше по течению, проводят её через турбины и лишив былой страсти аккуратно возвращают в речку уже за порогом.

Ниагарский водопад — место опасное. Тут нашли свою смерть и те, кто этого не хотел и те, кто её искал. Люди строили всякие бочки, баллоны и тому подобные плавсредства лишь для того, чтоб упасть с откоса и стать известными. Некоторые успели прочитать своё имя в газете, за остальных это сделали скорбящие родственники и знакомые. Некоторых так никогда и не нашли.

Широко известен случай, когда Roger Woodward, молодой человек 7-ми лет от роду, в результате косяка с моторной лодкой в одном спасательном жилете перекатился через порог и остался жив. Примечательно, что его сестричку спасатели поймали в двух метрах от порога. Это случилось в 1960-ом году.

В 1918-ом неприятная история приключилась с баржей, оторвавшейся от буксира. Есть теория, что экипаж (Gustave Luffberg и Frank Harris ) успел открыть грузовые створки и сбросить часть перевозимого грунта себе под брюхо, таким образом остановив дрейф. По другой информации баржа просто удачно села на мель. Спасательная операция заслуживает отдельного повествования. Скажем лишь, что длилась она около 30 часов. Останки судна по сей день хорошо видны невооружённым взглядом метрах в 800 от порогов.

Останки баржи (инцидент 1918 года)

Останки баржи (инцидент 1918 года)

В 1923-ем году похожая история случилась ещё с одной посудиной, — отставным патрульным катером Sunbeam. Драмы в этом случае было поменьше, — кораблик просто плохо привязали и ночью, когда команда громко храпела на берегу он отвязался и пошёл себе вниз по течению. В конце-концов кораблик застрял на мели и с тех пор самостоятельно разрушался под воздействием времени.

На фоне всех этих ужастиков стоит упомянуть человека по имени William «Red» Hill. Основную известность ему принесло участие во множественных спасательных операциях на водопаде. Но… и сам он был очень грешен, — абсолютно осознанно строил грохательные аппараты и несколько раз таки абсолютно осознанно шмякнулся вниз. Что примечательно — умер своей смертью.

В общем, мы имеем тут дело с объектом высшей лиги мирового туризма. Место, которое не надо пиарить. Туда просто надо поехать и глянуть хоть одним глазком. И я этот потёртый «одним глазком» не просто так тут пристроил. Были времена, когда на самом деле земли вокруг водопада принадлежали князьям да боярам. Подступиться невозможно было. Некоторые источники утверждают, что буржуи брали деньги у обывателя за право глянуть на водопад одним глазком, через дырку в заборе. Общественные движения по обе стороны границы привели к тому, что штат Нью-Йорк и провинция Онтарио выкупили земли вокруг водопада из частных рук и сделали аттракцию легко доступной любому желающему.

Начитались мы таких предисловий и решили, что побывать в Торонто и не сьездить на Ниагару — это как открыть бутылочку холодного пива в жаркий день и …. оставить её на завтра. Конечно, при одной мысли о новой поездке мой левый глаз стал бешенно дёргаться и заикаться, но приз был достоен того. Выехали в пятницу, около 9 утра. К великому удивлению нашему запоров почти не было. Все 120-130 километров пути прошли вполне гладко. Только наша «Антилопа» опять нарывалась на нецензурщину, — всё никак не могла решить в какой передаче ехать, мучая наши желудки. По дороге мы обнаружили ещё одну неприятную вещь — поток непрерывно движется со скоростью 110-120 км/ч, обочины узкие. Мы около 25 минут искали место где можно безопасно стать и поменять водителя. В конце концов где-то в районе Гамильтона, на мосту, с грехом пополам обнаружили придорожный карман. Не впечатлило!!!
А если вдруг надо в туалет??? Не впечатлило!!! Мы даже не помним, что по пути были какие-то заправки. Может проглядели. Те, что мы видели были в бесконечных населённых пунктах, рядом, но не на самой дороге.

Ниагарский водопад дал имя одноимённому городу Niagara Falls. Городок небольшой, что-то около 90 тысяч жителей. Всё пестрит красками и активно двигается. Около главной достопримечательности — огромная автостоянка. Мы подьехали часам к 11-ти утра, когда 70% мест были ещё свободными. Через пару часов всё было забито.

Конечно-же, Ниагара Фолз известен своим водопадом, но на всякий случай, для тех кто приедет больше, чем на два дня, предусмотрен и детский парк Adventure City и парк морских животных MarineLand и парк бабочек Butterfly Conservatory. Много ещё чего предусмотрено. У нас был один день на всё про всё и потому мы решили сосредоточиться на главном — на водопаде. Любоваться водопадом можно абсолютно бесплатно, с променада.

Променад у водопада

Променад у водопада. Тут проблема только в том, что Подкова постоянно находится в завесе тумана.

Можно купить так называемый Adventure Pass, стоимостью около 50 долларов на человека, что мы и сделали. Это своего рода абонемент на посещение 4 аттракций. Фокус — на водопаде. Опять же, нужно рассчитывать время, чтоб не бегать с языком на плече, потому что с языком на плече можно и дома огород окучивать. Из 4-х аттракционов мы смогли посетить только два — небольшой круиз к водопаду на кораблике (мы успели сделать это на легендарном Maid of Mist) и прогулялись по системе туннелей под водопадом. На водопад можно смотреть и с борта вертолёта, и с башни (Skylon Tower). Водопад можно увидеть днём и ночью, когда включается сказочная иллюминация.

Вход в туннель под водопадом.

Вход в туннель под водопадом.

Туннель под водопадом. Пахнет подводной лодкой.

Туннель под Ниагарским водопадом. Пахнет подводной лодкой.

Один из выходов под водопад

Один из выходов под водопад

Ещё один ракурс на водопад.

Ещё один ракурс.

Американская сторона.

Американская сторона. В центре снимка останки Honeymoon Bridge. Этот мост был построен в 1897-ом, разрушился в 1938-ом в результате аномальных зимних условий.

Ещё немного Америки

Ещё немного Америки

Ещё один аттракцион - поход к водопаду на кораблике "Maid Of the Mist". Они пронумерованы, не помню, на каком мы ездили. Традиционно, с  1846 года кораблики, катающие туристов к водопаду назывались именно так. С 2014-го года аттракцион обслуживает другая компания, с другими судами, с другими именами.

Ещё один аттракцион - поход к водопаду на кораблике "Maid Of the Mist". Они пронумерованы, не помню, на каком мы ездили. Традиционно, с 1846 года кораблики, катающие туристов к водопаду назывались именно так. С 2014-го года аттракцион обслуживает другая компания, с другими судами, с другими именами.

Skylon Tower

Skylon Tower. Там надо побывать, конечно же. Думаю, должен открываться замечательный вид оттуда.

Страшно, однако.

Страшно, однако.

Радуга - над водопадом висит водяная пыль.

Радуга - над водопадом висит водяная пыль.

Мы многого не увидели, но из того, что не увидели я бы обязательно пошёл на Skylon Tower и в Daredevil Museum.
Daredevil Museum — это экспозиция транспортных средств на которых гуманоиды пытались форсировать Ниагарский водопад. Daredevil – слово, которым на английском языке называют рискового человека, авантюриста, безбашенного искателя приключений. Экспозиция находится в здании Niagara IMAX Theatre.

Мы капитально устали, еле волочили ноги, но были довольны — таки повидали своими глазами легендарный Ниагарский водопад. И сейчас скажу честно одну вещь — почему-то он представлялся мне ещё более грандиозным, даже гораздо более грандиозным. Но, это — моё личное впечатление.

Дорога домой прошла незаметно и достаточно быстро. Добрались примерно к девяти вечера лишь для того, чтобы обнаружить, что запчастей не купить — LCBO уже надёжно заперт на ночёвку.

>>>> Дальше

GTA3

18.04.2014
<<<<< Предыдущее

Потом мы посетили Торонтовский Зоопарк. Путеводитель поведал нам, что для полного обследования нужно пройти около 10 км. Лично мне идея похода в зоопарк не приглянулась сразу, но я поддался коллективному женскому давлению и весь день кусал локти(супруге). Было жарко, было людно, а зверушки… ну они везде одинаковые эти зверушки. Ну, может я чего-то не понимаю, но ездить в Торонто, чтоб не успеть посмотреть на слонов, потому что детвора уже устала…. Да хрен с ними, с этими слонами…. думалось…всё время…И с бегемотами хрен с ними… Ушёл целый день.. Самое приятное впечатление осталось от игровой площалки со всевозможными поливалками. По-моему, детвора балдела там сильнее, чем у вольеров.

Носорог. Мы звали его Степаном.

Носорог. Мы звали его Степаном.

Этих мы не звали - они сами приползли.

Этих мы не звали - они сами приползли.

Этого дядьку все звали Филей и все его боялись. Директор зоопарка целовал ему руку.

Этого дядьку все звали Филей и все его боялись. Директор зоопарка кланялся ему в пояс.

Самец

Самец

Мирослав

Мирослав

Главстаршина

Главстаршина

Пацанчеги с нашего квартала

Пацанчеги с нашего квартала

В Зоопарк вход по ситипасу. Но имелись маленькие нюансы с ценой входа для малышни.

Потом опять был долгий путь домой. Кто-то спал, кто-то читал, кто-то ковырялся в айподе, а кто-то сидел и как дурак крутил баранку(я). Наша команда завзятых провинциалов давно отвыкла от такого обхождения и высказывались даже отчаянные мысли ездить на автобусе, или трамвае, или метро.

Следующим обьектом посещения был выбран Science Museum. Мы туда обязательно ещё сходим. Говорят, хороший, интересный музей. Но пойдём туда, когда эти милые дети будут сидеть в школе. Ни хрена не помню. И кучи всего не посмотрели. Их много, они повсюду. Они шумные и безбашенные. Их приводят целыми группами. Они в кипах, чалмах, в тюрбанах и т. д. Да. Это опять они, дети. Наше младшее дитя (3.5) в восторге, старшее ходит со скорбной физиономией. Жена довольна. Я, навроде человека-паука, готов карабкаться на вертикальные стены. Культурная программа похерена, в общем. На серьёзном музее нужно серьёзно сосредоточиваться. В сезон детских каникул — mission impossible.

Ontario Science Centre

Ontario Science Centre

Михаил Дмитриевич, то, что я улыбаюсь вовсе не значит, что мне удобно.

Ё-моё! Михаил Дмитриевич, то, что я улыбаюсь вовсе не значит, что мне удобно.

Хоть что-то научное в этом походе

Хоть что-то научное в этом походе

В среду меняем курс. Я предпочитаю походу в большущий торговый центр починку водопроводного крана в тихом и понимающем обществе друга. Я люблю водопроводные краны Торонто! За запчастями ходили в LCBO и да, в местных пивнарях не продают пиво в 2-х литровой таре.

Кран чинить - это вам не дульки старушкам показывать.

Кран чинить - это вам не дульки старушкам показывать.

Вечерний Торонто очень приятен. Опять чувство пёстрого курорта. Чёрт подери — вот этого нет в Виннипеге, нет. Громадные самолёты заходят над Воном на посадку в аэропорт Пирсона. Временами возникают ассоциации с Тель-Авивской набережной. Балдёжно, расслабуха, глиссада большого аэропорта. Ветер хлопает маркизами над витринами кафешек. Запах кофе и пива. Многоэтажный дом-кооператив напоминает Петах-Тикву. Всё хорошо. Всё классно. И друзья вокруг.

Не помню, что было в четверг, но в Музей Онтарио мы не попали. Очень жаль, отзывы — самые лестные.

>>>> Дальше

GTA2

18.04.2014
<<<<< Предыдущее

О том, каким образом прошли суббота и воскресенье я не расскажу, потому что стыдно. Но зато потом наступил понедельник и мы отправились осматривать достопримечательности.

Особого изыска в наших планах не было. Опытных туристов по Торонто среди наших друзей-знакомых не оказалось, поэтому к поездке мы готовились используя интернет. Приобрели Toronto Citypass. Это- своего рода абонимент, дающий право прохода на пять обьектов. В экономическом плане вещь весьма полезная, поскольку цена даже двух аттракций почти покрывала стоимость сити паса. Недостаток его заключался в том, что в Торонто есть гораздо больше вещей увидеть, чем эти пять (гораздо больше). В понедельник планировали посетить CN Tower и Casa Loma. Забегая вперёд скажу, что мы были настроены черезчур оптимистично. Потенциальным туристам хочется намекнуть — передвижение по GTA внесёт множество корректив в ваши планы.

CN Tower - вид с озера

CN Tower - вид с озера. Взято с www.torontograndprixtourist.com

CN Tower

CN Tower

CN Tower – один из символов Торонто. Это башня, просто башня, построенная в середине 70-х годов прошлого века железнодорожной компанией CN. Расположена она в даунтауне самого Торонто и, наверное, является туристической целью номер один. Высота железобетонного сооружения около 553 метров и первоначально башня была задумана, как теле-радио коммуникационная платформа для вещания на район Торонто. Обращает на себя внимание тот факт, что в 1967-ом году в Москве была введена в эксплуатацию Останкинская башня, высотой около 540 метров. Википедия говорит, что идея о строительстве CN Tower родилась в 1968-ом, т. е. годом позже. Так что, есть мнение, что CN Tower, ко всему прочему был ещё и аргументом в войне технических и технологических достижений между Западом и Востоком, потому что CN Tower отобрал именно у Останкино титул самого высокого строения в мире (на тот момент). Грубо говоря, пофехтовали на пиписьках(перечёткнуто), хотя, есть теории, считающие, что побить рекорд высоты было решено уже в процессе строительства (как архитектор по образованию — слабо верю). CN Tower может выдержать ветер скоростью до 420 км/ч и землетрясение до 8.5 по шкале Рихтера.

Вид с Look Out Level

Вид с Look Out Level

Ситипас даёт право доступа в башню до LookOut level (346м). Для того, чтобы попасть на SkyPod level (447м) нужно доплачивать. Наше ощущение — на SkyPod можно и не подниматься. Идея ясна и с основного уровня, а для того, чтоб подняться выше нам пришлось ещё и отстоять приличную очередь минут на 40.

"Я и CN Tower"

"Я и CN Tower" На фоне, внизу, виден Billy Bishop Toronto City Airport (YTZ) на Toronto Island

Стеклянный пол. Очко жим-жим.

Стеклянный пол. Очко жим-жим.

Пираты озера Онтарио

Пираты озера Онтарио

Спать стоя запрещено!

Cтоя спать воспрещено!

Ещё одной аттракцией башни является прогулка на свежем воздухе. По карнизу на высоте 356м. Для того чтоб это сделать надо доплатить около 200 канадских рублей и взять сменку нижнего белья. Я заявил окружающим, что мне жалко денег. Но на самом деле мне просто стало очень страшно и я спешно повёл всех на выход.

Что скажет бабушка?

Что скажет бабушка?

Хотелось бы высказаться на тему сезона. И это будет актуально не только для визита на CN Tower, но и вообще для всех туристических объектов. Мы побывали там в конце августа. Нам хватило ума прийти относительно рано утром. Мы зашли вовнутрь практически без ожидания в очередях. Потом случилось непоправимое — откуда-то появилась такая толпа народу, словно давали масло, курей и туалетную бумагу. А ещё непоправимей было то, что толпа пришла в сопровождении многочисленных детишек. Я люблю детишек, но не в таком количестве и не на таком тесном пятачке. Наверное туризм поприятней, когда детишки зубрят в школе азбуку, или пьют пиво в подворотне. Мы сбежали.

Город, конечно, впечатлял атмосферой. Это самое сердце Торонто. Нас преследовал еле уловимый дух курорта, с одной стороны, и дух большого бизнеса с другой. Запах озера, запах жареного мяса, бриз и чинные люди при галстуках, неспешно делающие деньги. По пути из башни назад, к машине, мы взглянули на часы и распрощались с идей посещения Casa Loma. Боковым зрением засекли дабл деккер. Идея хороша — около 3-х часов прогулки по сердцу Торонто на «лондонском» автобусе. Но…. в следущий раз.

Double Decker Toronto

Double Decker Toronto

Перекрёсток

Перекрёсток

Downtown

Downtown

Ещё Downtown

Ещё Downtown

Ещё Downtown

Ещё Downtown

Лайк!

Лайк!

Путь домой, занял около 2-х часов. Ощущение, что весь Торонто поехал домой. Одновременно. Начинаем чувствовать дискомфорт. На каком-то участке пути едем параллельно платной трассе, которая тоже запружена и еле двигается. Наш арендованный Шевроле Импала в таком плотном потоке ведёт себя очень неприятно. Не знаю, характерно ли это для всех «Антилоп», но у нас при неровном движении в пробке на второй передаче каждое нажатие газа сопровождается рывком. Все наши головы синхронно кивают, как у китайских болванчиков. Нешуточно задолбало. При всём при том, что на спидометре всего 18 тысяч пройденных километров.

Первая поездка по GTA нас озадачила и насторожила. Теперь, планируя очередную вылазку пытаемся не пересекаться с часами «пик». Допрашиваем местных по поводу времени в пути с особым пристрастием, обязательно переспрашивая — «час езды — это с пробками, или без?». Местные чешут в затылке и соглашаются, что в пробках это будет примерно «хрен знает сколько» и планированию не подлежит.

>>>> Дальше

GTA1

18.04.2014

Много-много лет назад, в 1787-ом году английская корона заключила одну очень мудрую сделку. Купили Торонто. Города Торонто, конечно же, тогда ещё в помине не было, но территория лордам приглянулась. Местным (Mississaugas of the New Credit) была выплачена некая сумма, а также 2000 оружейных кремней, 24 бронзовых чайника, 120 зеркал, 24 модных европейских головных убора(«пелотки», наверное), тюк фланельки и 96 галлонов рома (около 363.4 литра, ржунимагу). В общем, сделка было настолько успешной, что в пылу отмечаний забыли более или менее внятно очертить границы территории, а так же подписать все заинтересованные стороны. Году к 1805-ому протрезвели, поимели совесть, и сделка была переписана.

На этот раз всё было чуть проще. Потому как корона успела понастроить поселений, одним из которых был Town of York.

Карта раннего Торонто

Карта раннего Торонто

Бывшие хозяева получили ещё какую-то сумму денег, а так же забрали назад Toronto Islands (не понял, что с ромом?).

Вообще, европейцы стали массово появляться в этих местах после 1750-х годов и, естественно, первыми были любопытные подданные династии французских Бурбонов. Впоследствии, в результате вялотекущей американской революции сюда понаехали достаточно многочисленные лоялисты и беглые афроамериканские рабы. Район стал преимущественно англоязычным.

В 1986-ом предыдущие хозяева оформили новый иск к федеральному правительству Канады и скачали 145 миллионов долларов. Иск был удовлетворён в 2010-ом. Автор этой статьи почему-то считает, однако, что дело вовсе не закрыто и это лишь дело времени, когда появится новая идея о восстановлении исторической справедливости.

Но, не будем забегать поперёк британских зелёных человечков. В 1793-ем году самое развитое поселение на купленных территориях, Town of York, было провозглашено столицей Верхней Канады (Upper Canada). Тут Корона отдала честь принцу Фредерику, Йоркскому князю (Prince Frederick, Duke of York and Albany), сыну короля объединённого королевства, Георга Третьего. Сама столица перехала потому что канадцы понимали, что Newark (существующая столица) был слишком уязвим в военном плане, а штатовцы слыли совсем неспокойным соседом (всё логично, но я опять упустил из виду ром)

В марте 1834-го Town of York был переименован в City of Торонто. Скорее всего, переименование произошло с целью увековечить название самого первого поселения в этих местах, Fort Toronto (французы звали его Fort Rouillé, в честь своего министра колоний). Fort Toronto, в свою очередь берёт название от канала Taronto, соединяющего озёра Simcoe и Couchiching. Собственно, эта теория почерпнута мною из википедии и кроме этого, вроде, нигде не гуглится, так что уважаемый читатель примет эту информацию, как гипотезу. Другая часть этой гипотезы гласит, что местный истеблишмент старался отделаться от корня York, потому что на фоне других известных в то время Йорков (штатовский New York и Британский город York), из-за недоразвитости, Town of York был объектом североамериканских шуток и к гордому корню добавлялись уничижительные Muddy (грязный), или Little (маленький).

Грязный — потому что первоначально неоснащённый городским дренажём и неасфальтированный Town of York при дождях превращался в непроходимое болото, а маленький — наверное потому, что начался город с пары-тройки бревенчатых строений.

Ранний Торонто. Грязно. Фото из архива Торонто. Датировано 1910-ым годом.

Грязно. Фото из архива Торонто. Датировано 1910-ым годом.

Человеческая воля и одержимость делали своё дело, и город креп, мужал и расширялся с каждым днём. На стыке 19-го и 20-го веков Торонто стал одним из североамериканских центров иммиграции. Ирландцы, итальянцы, немцы, французы, восточноевропейские евреи, украинцы, русские, поляки и другие прибывали сюда целыми эскадрами в поисках лучшей доли.

Торонто, как всякий уважаемый на этой планете город, испытал вполне тотальное разрушение в результате войны. В 1812-ом штатовцы постарались серьёзно. Много бед принесли. Канадцы на протяжении всей своей истории проявили себя как нация тихая, но несгибаемая. В отместку Корона в 1814-ом спалила дотла всё административное в Вашингтоне (DC), не забыв с особым удовольствием обесчестить и саму святыню мировой демократии, Белый Дом. Пожалуй, больше ни одна концессия в мире не может похвастаться таким военным успехом (много рома).

Торонто, как всякое уважаемое поселение мира, сильно страдало от пожаров. Самыми разрушительными записаны пожары 1813-го (американцы старались), 1849-го и 1904-го, когда огонь появился на задворках фабрики (Currie neck wear factory at 58 Wellington Street West). Огонь уничтожил 104 здания в даунтауне.

Даунтаун Торонто, последствия пожара 1904-го года.

Даунтаун Торонто, последствия пожара 1904-го года.

Город быстро отстроился и сделал выводы. Пожарники ввели новые правила и стандарты. Несмотря на это, в совсем современном, 2008-ом году случилось другое несчастье, взрыв на газовой ферме.

Торонто 1950-х

Торонто 1950-х. Взято здесь: http://chuckmantorontonostalgia.wordpress.com

В общем, город рос, развивался и в 1954-ом, объединившись с близлежащими населёнными пунктами образовал Metropolitan Toronto, а к 1980-ому году, по населению, перерос Монреаль.

В 1998-ом году Торонто опять поглотил соседние административные образования и превратился в Greater Toronto Area (GTA). Собственно, на сегодняшний день для стороннего наблюдателя Toronto и GTA стали почти синонимами. Население самого Торонто — около 2700000 человек, а суммарное население GTA – около 5500000.

В истории Торонто было много разных важных событий. Но одно из них явно выпало из поля зрения историков. Это когда в августе 2013-го наша небольшая Виннипежская делегация решила наконец-то посетить эту местность воочию (наливай!).

Так нас встретили в аэропорту

Так нас встречали в аэропорту

Около 9 утра наш аэроплан компании WestJet совершил довольно неряшливую посадку в аэропорту имени Пирсона и всё началось по плану — на нашем сьёмном автомобиле мы покидали территорию стоянки аэропорта около получаса и на пересказ событий могла бы уйти отдельная статья. Вкратце — бардак со знаками и разметкой парковочной зоны третьего терминала, противоречащие друг-другу инструкции клерков, неработающий шлагбаум и т. д, и т. п. Применив русскую ненормативную лексику и сообразительность мы выбрались из аэропорта, cели на хвост машины друга и двинули в сторону Vaughan (произносится как «Вон»).

Ехать было минут 20-25, но наша популярность сыграла с нами злую шутку. Тысячи местных, несмотря на ранний час, выбрались на улицы, чтобы поприветствовать нас на земле Торонто. Но вместо того, чтобы чинно размахивать жовто-блакитными флагами города Виннипег вдоль обочин, они выехали на дорогу и всячески мешали нам рулить. Итого, вместо 20-25 минут мы добирались трое суток(вру). Автомобиль нашего друга совершал фигуры высшего пилотажа, залетая на всякие рампы-повороты-развязки, а мы плотно сжав зубы пытались повторить его манёвры, но обычно терялись, отставали и снова громко ругались.

>>>> Дальше

На Thunder Bay(4)

03.11.2012
<<<<< Предыдущее

Вечерело, но программа — есть программа — надо посетить Sleeping Giant – символ города Тандер Бей.

Он представляет собой горное нагромождение пород, вулканического и всякого другого происхождения, украшенное лесами и замыкает собой залив с южного направления. Из города массив напоминает собой профиль лежащего великана, откуда и название. Красивейшие места, исследовать которые нужен не один день. Наша задача была выбраться на самый верх, куда ведёт девятикилометровая тропа, узкая, с обрывистыми обочинами, доставляющая немало страданий нежным подвескам минивена. Местами тропа проходит по таким чащобам, что везде мерещатся Али Бабаи. Подьём занимает у нас около часа, может чуть меньше. Селфоны по-партизански молчат. Если стать, помощи ждать придётся долго и нудно. Солнце садится с неудержимой резвостью. Побаиваемся, что фотографировать не получится.

Sleeping Giant

Sleeping Giant. (Кликнуть для увеличения)

Вид со Sleeping Giant

Вид со Sleeping Giant. (Кликнуть для увеличения)

Опасения подтверждаются, когда мы наконец заканчиваем «восхождение». Полумрак придаёт впечатлениям особый шарм. У подножия обрыва плещется засыпающее Верхнее Озеро, самое западное из Великих озёр (Lake Superior). Небольшое судно направляется в сторону города, оставляя след, словно утюг на ткани. След долго не исчезает. Где-то играет волынка, добавляя романтики. Темнеет внезапно, напоминая о том, что нам сегодня ещё нужно найти ночлег. Около часа спускаемся на асфальтированную дорогу, а затем ещё полчаса до основного шоссе. За это время экстренно тормозим три раза. Один раз из-за оленя и два раза из-за огалтелых скунсов. Чугунная сковорода покидает своё место и начинает громко передвигаться по салону.

Вышли на главное шоссе, где нам на хвост тут же уселись многотонные траки. Мы идём около 90 км/ч, но им мало, спешат черти. Прибавить не решаюсь, в каждой тени мерещится лось или олень. Вспоминаю слова опытных тракеров — по ночам ездят только отчаявшиеся. Может быть и так, уверенности это не добавляет. Вбиваем в GPS местный аэропорт, зная, что в округе точно будут гостиницы. GPS ведёт нас окольными путями, но в конце-концов, в половине 11-го вечера мы заруливаем на стоянку Victoria Inn. Ресторан — так себе, Wi-Fi подключаться отказывается. Комнаты народного класса стоят гораздо дороже, чем то, что нам встречалось до сих пор. Система отопления-охлаждения центральная. На местном календаре ещё лето, включено охлаждение. Комнату не обогреть, несмотря на то, что на улице достаточно прохладно. Персонал несказанно удивляется, когда с ним здороваются. Мы провели в пути около 12 часов, готовы сьесть хоть старые валенки и заснуть хоть стоя, хоть в кресле, хоть под ним.

Ночь прошла в думах. Я храпел и думал — как же можно так храпеть? Потом сообразил, что храпел не один. Храпел вдвоём с соседом слева. То ли звукоизоляция совсем поизносилась, то ли сосед мой был силён. Храп доносился через стенку и через дверь одновременно.

Долго-ли, коротко-ли, наступило утро, мы потрапезничали, поболтались в бассейне и отправились на
Mountain McKay. Для достижения цели сначала нам пришлось переправиться через гремящий всеми суставами мост металлической конструкции над рекой Кaministiquia, а затем карбкаться по живописному серпантину.

Где-то на половине пути стояла будка, где пологалось заплатить за проезд в кассу местного индейского племени (Ojibwe). На окне будки висел плакатик ”Will be back soon”, но ворота были открыты нараспашку, чем мы и воспользовались.

Mountain McKay (раньше — Thunder mountain) – территория принадлежащая индейской общине. Гора, увенчанная плоскогорьем. Всё это буквально нависает над городом. Раньше на этой горе коренные жители совершали обряды жертвоприношения и вход неиндейцам был запрещён. Теперь там находится памятник местным хлопцам, погибшим в различных войнах в составе Канадской армии, небольшой павильон, рассказывающий историю народа Ojibwe, эстрада и смотровая площадка. Город лежит, как на ладони. За всякими такими красотами мы и позабыли, что поехали в поход завоёвывать новые земли. Эта гора вернула нас к нашим тёмным замыслам. Я представил себе, как классно было пуляться отсюда стрелами по всяким бледнолицым.

Вид на Thunder Bay

Вид на Thunder Bay. (Кликнуть для увеличения)

На фоне всего этого ходит импозантный мужчина — из Ojibwe и рассказывает свою историю. Сказал, что французы первыми пришли сюда жить и торговать, а потому Ojibwe тогда долго и хорошо владели французким. Ещё он сказал, что Treaties(договоры) с Канадой они(индейцы) подписывали, толком не зная английского языка. И поэтому сейчас договоры надо пересмотреть. И вообще, пора индейцам вернуть свою гордость и владения. Человек выглядел очень современно, говорил очень убедительно. Я спросил его, говорит ли он на своём родном языке. Он сказал, что нет, что мол последний носитель языка в его роду — его бабушка. И она умерла 17 лет назад. Я принёс ему соболезнования, заснял заходящий на посадку самолёт и мы отправились вниз, в город.

Слышал по радио, что языкам коренных жителей предрекают полное исчезновение в течение ближайших 40-50 лет, если правительство не займётся этим вопросом вплотную.

Тут живёт почти 110.000 жителей. Thunder Bay получен слиянием в 1970-ом году городов Fort William и Port Arthur. Сами места известны белому человеку ещё с конца 17-го века. Естественно, первыми тут были французы. В городе живут выходцы из европейских стран и коренные жители, в пропорции 9 к 1. Индейцы достаточно крепко интегрированы во все аспекты жизни и имеют большое влияние, владея многими ключевыми территориями города.

Природа, сама природа, Верхнее озеро, залив, ландшафт — это то, зачем мы ехали и получили этого сполна. Верхнее озеро, с большим отрывом, самое большое, самое глубокое и самое объёмистое среди всех Великих озёр. Многие суда, ходящие по нему — морского класса потому что, если тут штормит по-настоящему, то у домохозяек Виннипега разливается кофе. И пусть слово «озеро» никого не сбивает с толку. Площадь его — как площадь Южной Каролины и больше Чехии, например. Это самый большой по поверхности пресноводный водоём в мире.

Дальше мы спустились с гор, вернулись в город и сделали последнюю остановку — на Waterfront.

Это — участок города, выходящий на марину — пристань для маломерных судов и судёнышек. Когда-то здесь был терминал порта с пристанями для больших пассажирских и грузовых кораблей. Тут-же была центральная железнодорожная станция. Со временем железная дорога и аэропорт свели значимость водного транспорта до минимума. Сегодня только зерновые района, созревающие в больших количествах в течение короткого промежутка времени вывозятся большими кораблями.

На месте порта сегодня расположилась зона отдыха с павильоном для туристов, мелким бассейном, где в жаркий день можно погрузиться в воду по щиколотку, детской площадкой и эстрадой.

Полянка скульптур. Эти фигурки сделаны из камня, но повторяют формы зверушек, которых надувают клоуны на детских мероприятиях.

Полянка скульптур. Эти фигурки сделаны из камня, но повторяют формы зверушек, которых надувают клоуны на детских мероприятиях. (Кликнуть для увеличения)

Thunder Bay. Marina. Общий вид.

Thunder Bay. Marina. Общий вид. (Кликнуть для увеличения)

Зеркальные яйца. Или капли ртути? Модернисты скажут точнее.

Сперматозоиды спящего гиганта. (Кликнуть для увеличения)

Фонтан, где всем всё по щиколотку.

Фонтан, где всем всё по щиколотку. (Кликнуть для увеличения)

В городе есть несколько прикольных зданий. Несколько, не более того. В остальном — обычный «областной центр» Северной Америки. По отзывам людей, побывавших там, единственная вещь, которую мы пропустили и которая стоила всё-таки визита — Fort William Historical Park. Мы, как уже было сказано, предположили, что нам знакомы такие места и пожертовали им, времени ради. Нам сказали, что там можно вполне счастливо провести целый день. Что ж, может быть, когда-нибудь.

А пока мы залили бак бензина и без всяких выкрутасов начали возвращение домой по 17-ой дороге. Возвращаться решили в два присеста, с остановкой в Драйдене. Думали хоть раз разбить палатку, но зловещий голос из радио предвещал дождь. 17-я дорога не столь живописна, как, например 71-я, но всё равно, красоту ничем не заляпать, ни брошенными гостиницами, ни убогими придорожными магазинчиками.

Вообще, поселения вдоль всего нашего маршрута на Онтарийской стороне выглядят маленькими, перекошенными и облупленными. Почти ничего нового и стройного. Какой-то налёт запустения на всём. Вся радость — ландшафты.
Ну и само дорожное полотно. Нам, осевшим в Манитобе, такие дороги кажутся сказкой (хоть до сказки всё ж далековато по европейским стандартам). Только пугают караваны тяжёлых грузовиков, летящих навстречу плотно сбитым порядком.

Ощущается острая нехватка крупнокалиберного турельного помидоромёта, когда такие же громозеки на скорости 90 км/ч садятся на хвост. Знакомые тракеры говорят — это один из способов припугнуть «дачника» и заставить его двигаться быстрее. Работает это и в другую сторону. «Дачник» не дай Бог не тормозит. Он просто бросает педаль газа, даёт тракеру прийти в себя и переоценить ситуацию, когда на спидометре мерзкие 50 км/ч (и простого налогоплательщика не надо уговаривать, что дальше — затяжной подьём, дома неработающая жена с двумя детьми и т.д. и т.п. Я знаю много ребят-тракеров, у которых тоже затяжные подьёмы и неработающие жёны… и ничего, ездят по-человечески). Главное — крепкие нервы. Сигналят они сжатым воздухом. а это душераздирающе. Я не знаю других способов борьбы за жизнь в таких ситуациях.

Драйден (Dryden) – последняя наша остановка. Это самое маленькое поселение в Онтарио, имеющее статус города. Около 8000 человек. Здесь живут уже по Манитобскому времени (Central time). Населённый пункт был основан в конце 19-го века по инициативе тогдашнего министра сельского хозяйства Онтарио, Джона Драйдена (John Dryden). Земли района были достаточно плодородными, что и привлекло внимание министра, а затем, с его подачи, и многих новых поселенцев.

С начала 20-го века и до совсем недавнего времени опорой местной экономики был целлюлозно-бумажный комбинат. В 2008 году он резко сократил производство, оставив город и население без былой поддержки. Местные винят во всём Китай и Россию. Страны с дешёвой рабочей силой и полной мезмятежностью по отношению к своим лесным ресурсам. Я бы к виновникам отнёс бы и современные реалии, когда горделивый фолиант «Война и Мир» помещается на обычном сидюке раз 500.

Центр города аккуратен и симпатичен. Новые дома? Нет, здесь их тоже нет. Пара-тройка новых гостиниц. Всё. Даже дома фермеров, по сравнению с домами их Манитобских коллег выглядят куда скромнее и я выражаюсь так чтобы никого не обидеть.

Простые Драйденские фермеры

Простые Драйденские фермеры (Кликнуть для увеличения)

Столовая закрыта?

Столовая закрыта? (Кликнуть для увеличения)

Народ бросает колхозы...

Народ бросает колхозы...(Кликнуть для увеличения)

Ещё Драйден печально известен авиакатастрофой произошедшей здесь в 1989 году. Фоккер Ф-28, следующий рейсом на Виннипег не смог набрать необходимую высоту и задел деревья за торцом ВПП. Эта катастрофа убила 24 человека.

Мы остановились в местном Holiday Inn Express. После скидки членам CAA мы оставили там 134 доллара. Нам понравилось. Приветливый персонал, всё работает, атмосфера какая-то домашняя, что-ли… Бассейник — так себе, купать резиновых утят, быстренько… пока не выросли…

Хорошенько выспались, позавтракали в гостиничной столовой и двинули домой. До Виннипега около 350 км. Орали песни, махали ручкой паровозам, (на самом деле, машинист гудел не нам. Хорошо видно на видео, что мы ещё не поровнялись с передним. Просто совпадение 🙂)

высматривали лосей. На одном дыхании пролетели Кенору и весь остаток пути.

Кенора. Баг.

Кенора. Баг.(Кликнуть для увеличения)

Абалдеть.

Абалдеть.(Кликнуть для увеличения)

В Манитобе подешевел бензин, дороги стали шире, но тут же стало трясти, как в Одесском трамвае 5-го маршрута (который до Аркадии). Общее чувство — тут больше воздуха, тут углы прямее, а небо выше. Но трясёт….. и комары…. и полгода зима…. А ещё тут дом.

Мы вернулись в четверг, около полудня. Наш вояж продолжался 4 с половиной дня. Мы намотали на кардан(вру, нету у нас кардана) 2016 километров, оприходовав 220 литров бензина. Мы отсняли около двух часов видео и сделали около 200 фотографий. А самое главное — мы отлично отдохнули.

На Thunder Bay(3)

02.11.2012
<<<<< Предыдущее

Городок Атикокен выглядит подходяще. Название с языка местных индейских племён романтично переводится как «оленьи кости». Народу — чуть меньше 3000. Город первоначально был основан на месте одной из узловых железнодорожных станций. Они называют себя канадской столицей каноэ. Почему? — мы так и не разузнали. Но, как факт, архитектурная композиция с каноэ во главе угла расположена на одной из главных улиц.

В новейшей истории городок подпитывался надеждами на разработку богатых месторождений железа и минералов в районе. Но добыча была дорогой и опасной. Местная геология такова, что шахты постоянно заливало водой, откачивать которую стоило больших усилий. Окончательно шахты позакрывались в 80-х годах и народ побежал. Сегодня население города находится почти на той же отметке, что и в 50-х годах.

Две улицы в три ряда и несколько сотен домов. Всё…. больше ничего нет. Даже местный кегельбан закрыт навсегда. Ах да, там ещё есть магазин по продаже женского нижнего белья.

Мы немного поколесили по городу, а потом решили искать ночлег. Думали разбить платку на ”campground”, но там было так пустынно и уныло, что даже наш минивен опасливо озирался по сторонам.

Объехали три гостиницы. Одна была заасфальтирована со всех сторон и напоминала …. ничего не напоминала. Просто отталкивала. Вторая — чуть ли не столетняя. Зашли, подождали хозяина, огляделись по сторонам и вышли. Потом признались друг другу, что нам почему-то стало жутковато. Нижний этаж, конторка, ресторан — всё напоминало декорации к постановкам по книгам Агаты Кристи. Старомодная, тяжёлая, кожаная мебель уносила на много десятилетий назад. К тому-же свободной оказалась только комната без удобств. Душевая — в лучших традициях советских общаг — в конце коридора. При всём при этом полно постояльцев. Что-то в ней есть, но не для нас.

Оставался ещё один вариант, которым мы и воспользовались. Если обычно уровень гостиницы меряют звёздочками, то тут скорее всего надо использовать квадраты, магендувы, ромбики, силуэты «анфаса» Чарльза Спенсера Чаплина, что угодно, но только не звёздочки. Нам давали ключи от различных комнат, чтоб мы сходили сами и посмотрели, подходит ли нам. В самой приличной комнатушке не работала вытяжка в душе и не было защитных сеток на окнах.

Стараясь не думать о комариной опасности мы пошли на вечернюю прогулку, полазали по площадке со списанной горнодобывающей техникой, сделали пару фоток и вернулись в расположение.

Суровый челябинский экипаж

Суровый челябинский экипаж. (Кликнуть для увеличения)

Паровоз

Паровоз. Оригинальная конструкция паровой машины позволяет уменьшить общую ширину локомотива. (Кликнуть для увеличения)

Здесь дела накалялись. Нам нужно было выйти на связь с центром и поэтому мы взяли складные стульчики, компьютер и направились к конторе. Здесь нашёлся еле живой Wi-Fi и свободная розетка. Прямо рядом с нами толпа молодых людей в жёлтых жилетах и рабочих одеждах готовила на мангале гамбургеры, пила пиво и непринуждённо «факала». Пока дочка сдавала рапорт, у меня завязалась живая беседа с двумя парнями.

-Вы откуда, ребята? — спросил один из них
-Виннипег, говорю.
-О. Виннипег… Это где? Это ведь в Канаде?
-Да, говорю, это тут, в Манитобе, рядышком.
-Ну а так откуда? — продолжали они дознание. — Акцент у тебя, говорит.
-Из Израиля вообще.

Тут меня поразили прямо в сэрдце.

-Но вы не говорите на иврите, — сказал один из них.
-А ты откуда знаешь? — спросил я.
-Потому что я иврит уже пять лет слушаю, — тёща с женой на иврите общаются. Да я и в Израиле был.
-Где?
-Петах Тиква.

У меня слегка отвисла челюсть, но я быстро оправился.
-Да. говорю, знаю, я там лет 5 прожил.
-Брат, — сказал он растроганно и стал энергично трясти мою руку.

Потом он сказал, что желает, чтоб израильтяне поскорее отбомбились по варварскому Саддаму Хусейну, схватил своего другана и они ушли ещё чуть-чуть пофакать. А мы, поговорив с домом, поползли в люлю.

Прошло всего 8 часов с тех пор, как мы покинули Sioux Narrows, но нам показалось, что последний раз мы спали неделю назад. Ночью пришлось закрыть окно, потому что стало очень холодно и кроме того, один местный житель всё пытался спеть какую-то оперетку. Время от времени его громко пилила жена на предмет идти уже домой, он пилил её обратно, что-то звонко ронял, поднимал и продолжал петь.

Утром мы позавтракали, сдали ключи, взяли пол-тонны туристической литературы и двинули.

Колхоз закрыт

Колхоз закрыт. (Кликнуть для увеличения)

Кому актуально — надо заправиться в Атикокене, — потом заправок не будет долго-долго.

Перелистав буклеты мы пришли к выводу, что на сам Thunder Bay нам надо потратить не больше 5 часов, поэтому сосредоточились на окрестностях.

До Kakabeka Falls долетели за 2 часа. Ещё этот водопад называют Северной Ниагарой. Вода грохается с высоты 40 метров. Раньше, когда Kaministiquia River использовался для передвижения, лодки перетаскивали по обходной тропинке протяжённостью около полутора километров (это называется Portage). Сам водопад описывать словами — неблагодарная работа. Нафоткали кучу ракурсов.

Kakabeka Falls

Kakabeka Falls. (Кликнуть для увеличения)

Kakabeka Falls

Kakabeka Falls. (Кликнуть для увеличения)

Поглазев на воду мы отправились на пешую прогулку. Доча, по привычке выработанной многими поколениями девушек, одела в поход новую обувь и, естественно, натёрла ноги. Поэтому мы гуляли и страдали. Потом страдания неожиданно закончились, потому что доча разглядела грибы. Я ничего подобного в своей жизни не видел. Грибы были повсюду. Даже на сосне висел подосиновик. Мы думаем, что какая-то птичка, или белка его куда-то несла, но не донесла. В следущий раз за грибами — только в Какабека!

Нас ждали великие дела и времени на них оставалось мало. Мы подняли паруса и устремились в Thunder Bay. Ходу было с полчаса, или около того. Пейзаж как-то неожиданно преобразился и нарисовались горы. Немного, но горы. Сам город Thunder Bay ничем нас не удивил. Мало того, в планы этого самого дня сам город никуда не входил. Нам хватило 20 минут чтоб пересечь город с запада на восток и совсем скоро мы повернули с шоссе 11/17 к Amethyst Mine Panorama.

Вход туда стоит 8 баксов на взрослое лицо. Детям до 5-и лет вход бесплатный. Накануне я очень здорово побрился, но скидку мне всё равно не сделали. Внутри всё простенько — аметист добывается открытым способом. На дне разлома установлена водяная пушка, которая буквально выдирает породу с насиженного места. Аметист — разновидность кварца, подкрашенного различными соединениями, находящимися по соседству с ним. Ценность аметиста зависит от способности его сохранять цвет. Образцы попроще выцветают на солнце за несколько месяцев. Местные ребята сказали, что здесь — самое большое месторождение аметиста в Северной Америке. Мы провели здесь около двух часов, час из которых дочка «добывала» камни сама. Килограмм необработанной породы можно купить здесь примерно за 8-9 долларов. Тут же есть магазинчик, где за вполне умеренную цену можно приобрести всякие разные ювелирные изделия. — серьги, брошки и просто маленькие, прикольные фигурки пингвинов, кошечек, шмошечек и всякого такого.

Водяная пушка

Водяная пушка. (Кликнуть для увеличения)

Аметистовый овраг

Аметистовый овраг. (Кликнуть для увеличения)

Дальше спустились мы на шоссе 11/17 и продолжили на восток. Потом свернули в сторону Ouimet Canyon Provincial Park. По пути у нас оказался и Eagle Canyon (находится в частном владении), знаменитый тем, что там находится самый длинный пешеходный подвесной мост в Канаде. Ну, и чтобы окончательно прихлопнуть посетителя «самами-самыми» там же построена самая длинная в Канада zipline. Не нашёл в русском интренете точного перевода, но выглядит это так: стальной канат укреплён одним концом на возвышенности, вторым где-то далеко внизу. Человек одевает специальную упряжь, вроде как у парашютистов. Упряжь крепится к роликовой тележке, которая, собственно и катится по канату. Так и ездят.

Мы приехали совсем под закрытие — где-то в 17:40 и нас туда уже не допустили. Аттракцион закрывается в 18:00. Кто заинтересован — примите к сведению.

Понурили мы голову и продолжили в Ouimet Canyon.

Там тоже уже закрывались, но плату за вход с нас таки срубили. Два доллара с гостя. После шести денег никто не берёт и ворота никто не запирает. Гуляй скок влезет. А кругом — чудеса. Всё благоустроено и ухожено. И опять грибы на деревьях. Они там не растут, я точно знаю. Но они туда как-то попадают.

Сам каньон простирается на длину около 2-х километров, максимальная его глубина — около 100 метров, а ширина — до 150 метров. На обрыве подвешены смотровые площадки. Было страшно. Только присутствие дочери вселило в мою душу смелость и спокойствие. Наверное, я мало путешествовал, но такого я ещё не видел. Научный факт — растительность на дне каньона не соответствует широте. Эта растительность относится к арктической тундре, начинающейся примерно в тысяче километров севернее. Ещё один научный факт — на дне каньона лежит колесо от какого-то движущегося стредства. Лучше б написали, что там был Вася. Кстати, с Васей мы знакомы…мужик что надо.

Ouimet canyon

Ouimet canyon. (Кликнуть для увеличения)

Ouimet canyon

Ouimet canyon. (Кликнуть для увеличения)

Ouinet Canyon. Именно здесь был Вася.

Ouinet Canyon. Именно здесь был Вася. (Кликнуть для увеличения)

Вечерело, но программа — есть программа — надо посетить Sleeping Giant – символ города Тандер Бей.

Примечание: Все видео можно просмотреть в HD, если кликнуть на иконку Youtube.

>>>> Дальше

На Thunder Bay(2)

01.11.2012
<<<<< Предыдущее
Motel Crystal Harbour Resort

Motel Crystal Harbour Resort. (Кликнуть для увеличения)

Неизвестность распологалась совсем рядом, в паре-тройке километров оттуда. На ней красовалась страшненькая вывеска Motel, а рядом точно так же плескалась кристально чистая вода Лесного озера. Контора была точно так же закрыта, но магазинчик рядом кипел жизнью. На полке бодро бормотало радио, дядька — продавец с сосредоточенным выражением лица гонял муху , на что с живым интересом смотрели местный пёс Шарик и кошка Мурка.


Магазинчик с заправкой при курорте

Магазинчик при курорте. (Кликнуть для увеличения)

-Дядя, мы хотим остановиться на ночь — важно сказал я.

Дядька чуть не поперхнулся от неожиданности, стал краснеть и заикаться, а наглая муха тут же уселась ему на темечко.

-Наверное они тут к захватчикам непривычные — сказал я доче, — дальше поедем.

Но тут дядька пришёл в себя и стал кого-то вызванивать по телефону, а потом отправил нас в ресторан, кой оказался той же самой закрытой конторой. Через некоторое время приветливая женщина отперла нам дверь изнутри. Там внутри таки был ресторан. Человек, наверное, на 100. Но пустой, хоть шаром покати. Я как-то там неудачно пошутил, мы расплатились, нам выдали ключи и на этом общение с администрацией закончилось.

Ресторанчик при курорте

Ресторанчик при курорте. (Кликнуть для увеличения)

Сама гостиничка видала времена получше. Фасад выцветший и местами облупившийся. Территория заставлена престарелой техникой, ушедшей в землю по раму, всякими заброшенными постройками и покосившимися эллингами на берегу. Уныло, на первый взгляд. Потом мы обнаружили, что это даже прикольно, своего рода шарм… Наверное, технику побросали предыдущие интервенты.

50 лет без капремонта

50 лет без капремонта. (Кликнуть для увеличения)

Изнакурнож

Изнакурнож. (Кликнуть для увеличения)

Click to enlarge

Побережье. (Кликнуть для увеличения)

Лодка отдыхает пузом кверху

Лодка отдыхает пузом кверху. (Кликнуть для увеличения)

Занесли наш багаж — комнатки простые, матрасы колятся пружинами, но в остальном сносно и даже приятно. Чисто убрано, заботливо подкрашено. У нас есть холодильничек, телевизор и ванная комната. На большее мы не рассчитывали.

Прямо перед гостиницей нашёлся мангал и мы стали готовить ужин. Бросили заранее замаринованную говядину на огонь и скоро обнаружили, что она несьедобна. Несмотря на маркировку жил было столько, что из них можно было плести макраме. Потом мы гуляли и нашли место, куда рыбаки сбрасывали рыбьи отходы. Дно у берега кишело маленькими рачками-худюльками, которые тщательно обрабатывали щучьи останки. Мы сжалились и решили подкормить их нашими оставшимися стейками. Их было два и они были большими. Утренняя проверка показала, что один стейк просто исчез, от второго осталась половина, а из рачков на рабочем месте был только один. Дочь предположила, что остальные ушли в ресторан за зубочистками.

Потом мы поджарили картошечки с яичницей и начали второй день путешествия.

Следующая остановка — Nestor Falls. Всего-ничего, около 50 км. После равнинной Манитобы трёхметровый водопад показался нам чудом природы и мы долго придумывали позы для фотографий. Рядом с водопадом расположена одноимённая деревушка, с парой-тройкой постоянных жителей. При всём при этом тут-же раскатана небольшая взлётка для лёгких самолётов и живописный гидропорт.

Картинка без названия

Картинка без названия. (Кликнуть для увеличения)

Гидропорт

Гидропорт. Beech D18s. (Кликнуть для увеличения)

Ещё 60 км на юг, ландшафт успокаивается, озёра изчезают из поля зрения, напоминает юго-восток Манитобы (в принципе, по карте это совсем рядом).

Городок Emo был встречен бурными апплодисментами в салоне — больше 1000 людей населения, музей, гоночная трасса, пара заправочных станций. Фотоаппарат решили не вынимать — далеко тянуться.

Потом зевали ещё километров 35, пока не заехали в Fort Frances. Тут дела пошли поживее. 8000 жителей — это уже не шутка. Тут уже необходимы SafeWay, Walmart, Tim Hortons, госпиталь, библиотека и прочие признаки цивилизации. Мобильники наши дружно прыгнули на штатовских провайдеров и мы их малодушно выключили.

Две детали — впервые с тех пор, что мы покинули Манитобу (около 250 км) в Форт Френсисе мы увидели новый строящийся дом (один) и аж два японских минивена. Остальные дома были серьёзно подержанными, а минивены были американскими. С чем это связано, не знаю. Вот, например, давеча вернулся из похода в провинциальную Миннесоту (километрах в 80 на юг от Форт Френсиса), картина та же.

Форт Френсис известен тем, что это первое поселение основанное европейцами к западу от Великих Озёр. Ну и, наверное, тем, что в нём побывали мы, безстрашные Виинипежские туристы. Хотя вру. Это не всё. В Википедии висит список известных ФортФренсисовцев. 80% из них прославились на лоне профессионального хоккея. И ещё — время тут уже Восточное, на час вперёд.

Дальше мы прошли правым бортом вдоль Rainy River/Lake (в какой-то точке там Rainy River становится Rainy Lake) и оседлав 11-ое шоссе направились на северо-восток.

Исторически сложилось так, что после того, как 71-шоссе сливается с 11-ым немного западнее Emo, на картах и на знаках, до самого Форт Френсиса используются оба номера. 71-е остаётся в Форт Френсисе и дальше, на восток бежит только 11-е.

Чудеса начинаются почти сразу с отбытием из Форт Френсиса. Дорога проложена по десяткам островов, окружённых десятками озёр. Едешь за рулём автомобиля, а вода и слева и справа. И я, гордо держу штурвал корабля. А параллельно, метров через сто воды, таким же манером проложена железная дорога. Прикольно было бы погоняться с паровозом.

Здесь опять захватывает дух. День солнечный. Вокруг леса, вода, голубое небо, живность и ни одного гудка из мобильника. Радио начинает ловить станции Тандер Бея. Временами на обочинах стоят полицейские, временами дорожные рабочие и больше никого. Будний день,- даже зверушки ушли на работу.

Автомобильные пробки по дороге в Thunder Bay

Автомобильные пробки по дороге в Thunder Bay. (Кликнуть для увеличения)

Всё ещё понятия не имеем, где будем ночевать. Пока давим педаль. Проезжаем десятки табличек с названиями озёр. Царство озёр. Царства озёр. Канада с туристических буклетов.

Провинциальный парк Quetico лежит где-то посередине между нашим ночлегом в Crystal Harbour Resort и поворотной точкой нашего путешествия. Временами спускаемся с дороги лишь для того, чтобы в очередной раз убедиться, что минивену здесь не место. В Quetico достаточно места для стоянки у красивейших озёр. Но места настолько дикие, что я опасаюсь разбивать здесь палатку. За каждым деревом мерещится страшный медведь, или даже носорог, или герои произведений Джеймса Фенимора Купера с томагавками наголо. Мобильники помалкивают, так что решаем двигать поближе к цивилизации.

Городок Атикокен выглядит подходяще.

Примечание: Все видео можно просмотреть в HD, если кликнуть на иконку Youtube.

>>>> Дальше

На Thunder Bay (1)

31.10.2012

В конце августа 2012 года мы решили куда-нибудь сьездить, чего-нибудь покорить. Сначала склонились над картой и по-Наполеоновски обдумывали план завоевания Торонто и окрестных кантонов. С Наполеоновской мудростью мы быстро догнали, что времени нам не хватит потому как километров много, времени мало, а водитель вообще один. На самолёте дочка лететь отказалась, потому что сверху не видно ромашек. Тогда я предложил ехать на автобусе, но Совет Мудрейших заявил, что завоеватели на автобусах не ездят. Мол, за 30 часов весь порох вспотеет и попа устанет сидеть. Итого, прошла разнарядка тихой сапой взять Thunder Bay и вернуться назад как раз к следущей недельной закупке продуктами.

Всезнайка — Гугыль говорит, что расстояние от Виннипега — всего каких-то 700, с хвостиком, километров. Забегу вперёд, сказав, что туда-обратно намотали мы около 2000. Сами понимаете, покорять — так основательно. В общем, загрузили мы боевую колесницу штурманом и оператором мобильной связи (старшей дочей в одном лице), палаткой, надувным матрасом, походной плиткой, всякой снедью и выехали из дому в воскресенье, около полудня, хорошо отдохнув и не имея ни малейшего понятия о том, как покоряют неведомые земли.

Взяли шоссе номер один (Trans Canada) и до самой Кеноры развлекались, глядя на наш расходомер. Двутонная машина ела около 6 — 6.5 л бензина на 100км. Это расход обычного американского седана, но никак не 8-и местного автобуса. Потом до нас дошло, что ветер резво дует нам ровнёхонько в корму и на скорость не скупится.

Где-то после часа езды на восток ветер слез с нашей спины, а прерии начали сменяться скальными мотивами. Валуны росли и толстели на глазах, превращаясь в хищного вида монстров. Всё это перемежалось озёрами. Мы достигли границы Канадского щита. Хотелось спеть что-нибудь эпохальное по этому поводу, но завоеватели не поют, завоеватели завоёвывают, кроме того, от их голоса вянут даже кактусы. Поэтому мы просто скушали по яблочку.

Первый заслуживающий внимания населённый пункт на нашем пути — городок Кенора. Около 15000 жителей и примерно столько же катеров и лодок. От городка пахнет курортом и беспечностью. Город лежит на северном побережьи Лесного Озера (Lake Of the Woods), в сокращении — LOW. О самом озере можно говорить взахлёб часами. Представьте себе пруд размерами примерно 100 км на 100 км, и посреди всего этого — около 15000 скалистых островов и островков. И да, я не ошибся, 15 тысяч. Википедия приводит число 14552. Острова большие и маленькие. Но неизменно завораживающие. Я не буду слишком сильно углубляться в описание этого озера, рамки темы не позволяют. Скажу только, что завоевать его невозможно. Оно само кого хочешь завоюет.

Шоссе номер один на территории Манитобы вполне комфортабельно для захватчиков, — по две полосы в каждую сторону, самый страшный танк легко пролезет. В основном, почти до самой границы с Онтарио, направления разделены лесополосой. Единственное, что омрачает радость путешественника — кочки. Их несравнимо больше, чем островов на Лесном Озере. Километров за 10 до границы шоссе сливается и в нашем распоряжении остаётся одна полоса.
В районе Кеноры эта дорога становится гладкой и красивой. Но и более опасной, — большегрузные машины летят в лоб, напоминая о бренности всего земного и о неоплаченном счёте за воду.

В Кеноре импровизируем в первый раз, — решаем покинуть 17-е шоссе (это то, во что перетекает 1-ое) в пользу 71-го. В пути мы около 2-х с половиной часов и всё ещё полны энергии и энтузиазма. 71-е идёт круто на юг, виляя между сотнями озёр. Машин почти нет. Шоссе отлично уложено, крутые склоны усажены смешанными лесами. Повсюду предупреждения, — столкнуться с лосем — испортить ночь (Night danger). И не только ночь. Столкновение с лосем чревато потерей жизни. Захватчики не спешат расставаться с жизнью. Решаем, что ночью ехать не будем. И вообще, открываем атлас дорог и решаем, что на привал встанем в районе Sioux Narrows. (Sioux (сю) – название одного из племён коренных жителей, то бишь индейцев. Narrows обозначает пролив, то есть короткая речка, или ручеёк, связывающий два больших объёма воды).

При всём уважении к GPS, — атлас незаменим для автопутешественника. Только в атласе можно увидеть «биг пикчер».

Нам ехать ещё около часа (Winnipeg – Sioux Narrows = около 300 км). На дороге полицейских больше, чем гражданских и тушканчиков, вместе взятых. Бросается в глаза тот факт, что полиция седлает большие полноприводные машины и траки. Пытаемся сойти с шоссе в нескольких местах и понимаем, почему. Всё, что за пределами 71-ой дороги не предназначено для минивена захватчиков. В окошках мелькают леса, озерца, острова, олени.

Старшая пытается отловить сигнал своим суперпродвинутым мобильником. Но сигнал капризен и беспрестанно исчезает. Мой, более консервативный аппарат, не зависящий от 4G, чувствует себя гораздо лучше. Молодёжи пейзажи надоели и в ход идёт портативный ДВД. Я всё ещё под впечатлением и очень огорчён, что надо заниматься вождением, не могу глазеть по сторонам. Разрешённая скорость 80-90 км\ч. Мы так и едем, но нас обходят, как стоячих. Кажется, даже дразнятся. Так завоевателей не встречают.

Долго ли, коротко ли, приближаемся к Sioux Narrows, начинаем искать привал поживописней.
В районе разбросаны курорты, ночлежки, гостиницы. Курорты, один за другим, нам отказывают — в основном они все предварительно заказаны. Мы немного смущены — придорожные предупреждения делают своё дело — мы решаем бояться медведя и ночевать под крышей, а не в палатке, хотя бы пока не выйдем из чащобы. Но не всякая крыша нам подходит — захватчики ищут что-то с пасторальным видом из окна.

Sioux Narrows – село с населением в несколько сот человек. Летом приезжают обладатели дач, увеличивая плотность в два раза. В посёлке есть гостиницы, придорожный магазин с заправкой и площадка для минигольфа, которой местные гордятся, как ленинградцы Дворцовой площадью.

Местные люди — в основном коренные, все, как один — в охотничьих бейсболках (партизанят что-ли?). Люди спокойные и почитающие закон. И если сказано, что магазин работает до 5-00, это значит, что после 5-00 никто драться не будет — буду молча, с еврейской скорбью в глазах смотреть в витрины. Сюр, конечно. Толпа людей молча смотрит в витрину…

Здесь, в Sioux Narrows, нас очень неприятно удивила цена на бензин. В Виннипеге литр бензина стоил нам 1.21 за литр. Тут мы заплатили 1.37. Издержки интревенции…

На этом приветливость городка не закончилась. Мы с дочей облюбовали себе прикольное местечко, Sioux Narrows Motel называется. На окошке конторы красовалась табличка «Vacancy»(что обозначает, что есть свободные места), у подножия мотеля заманчиво плескалась вода, парковка была забита авто с американскими номерами, цены вполне придорожные, и только одно нарушало идиллию. На двери конторы висел замок. Мы крутились вокруг да около с часок, потом потеряли захватническое терпение и поехали дальше, в неизвестность.

Неизвестность распологалась совсем рядом, в паре-тройке километров оттуда.

Примечание: Все видео можно просмотреть в HD, если кликнуть на иконку Youtube.

>>>> Дальше